“小单快反”神话褪色，快时尚遭遇行业拐点

本文系基于公开资料撰写，仅作为信息交流之用，不构成任何投资建议。

今年年初，我们系统性地总结了2024年快时尚的发展现状（详见《2025年的快时尚，快不起来了》），并就2025年做出展望： 2025年大概率是震荡寻底之年。

但预期之外的挑战，着实令人始料未及：5月2日，随着美国入关小额包裹免税政策的骤然终结，中国新一代快时尚企业集群，其“小单快返”商业模式首次遭遇重大挑战。彼之砒霜，它之蜜糖——国际传统快时尚巨头，Indiex （ZARA母公司）、迅销（优衣库母公司）、GAP们，或此消彼长，因此短期受益。

如果说2024年是快时尚产业外部的整体问题，那么2025年这场由大洋彼岸发起的无妄之灾，似乎逐渐演变成一场针对中国“北纬25°产业带”的点射，即将对全球快时尚的市场格局产生深刻影响。

中国快时尚产业的崛起殊为不易，当时当下的危机亟待各界关切。

01

“小单快返”商业模式的重大挑战

轻工纺织发展至今，产业沿循着一明一暗的两条主线：摆在台面上的是成本，隐藏在暗流下的是技术。这其中以快时尚行业的四次潮起潮落最为典型（详见《第四次浪潮：SHEIN的缘起、演绎与挑战》）：

以Shein为代表的第四代快时尚，通过信息技术和AI，结合了第一代GAP的管理模式，第二代迅销的成本优势，第三代Indiex从设计到销售的全流程优势，拓展出“小单快反”模式。

“小单快反”模式的核心，本质是一种柔性供应链模式，通过小批量试产、形成数据验证，数据驱动、快速返单的闭环，实现精准生产和灵活响应。‌ 

 图：快时尚“小单快反”环节流程演示，来源：国海证券

现如今，这种模式早已不限于服装品类，很多跨境小额商品均采取同样的柔性供应链模式。

本轮贸易保护关税大棒，尤其是小额包裹免税政策的终结，掐住了“小单快反”模式的任督二脉：更低的利润空间和更快的周转率。

（1）成本侧的压力对“小单”更明显

关税政策一波三折后，800美元以下小额包裹的关税，从120%削减为54%，100美元的替代性固定费用仍将保留。但即便是30%的税率，对“小单快反”模式的冲击，依然堪称洪水猛兽。

“小单快反”模式成立的核心之一，便是依托面向客户的网站提供个性化产品推荐，基于购买量、收藏量等反馈快速决定SKU的返单深度，从而降低可能的存货风险。

如果依旧延循着“小单”先行，那么相当于成本侧的关税成本从0%增加至30%，且无论“小单”还是补单，都无法通过船运模式，实现最大化摊平边际成本。以Shein为例，根据国金证券研报，绝大多数货物依赖空运。

并且，跨境电商相对于传统快时尚品牌，利润率本就相对较低，以2024年公开数据为例，Shein的净利润率远低于三家头部快时尚品牌。

 图：头部快时尚品牌2024财年利润率，来源：企业财报

也就是说，即便未来贸易地缘冲突，可能会导致所有快时尚品牌都面临成本压力，更低利润率的跨境电商品牌会是压力最大的那一个，这意味着“小单”模式成本压力会被进一步抬升。

（2）清关周期变长，也会对“快反”形成制约

除了成本外，我们认为对“小单快反”最显著的影响，是清关政策的改变。

众所周知的是，以Shein为代表的“小单快反”模式下，平均从设计、打板、织造、物流、热销、补单的周期控制在7天左右。

 图：快时尚“小单快反”模式周期演示，来源：国金证券研究所

而根据国海证券测算，传统快时尚品牌中，同周期内最快的垂直管理企业Indiex（Zara母公司），也需要至少14天之久，这其中的差值，正是以Shein为代表的第四代快时尚品牌的核心竞争力，不仅能有效快速占领市场，也能形成接近0库存的周转率以降低成本。

在过去，“快反”能力依托的是小额包裹豁免政策下，T86清关模式的便利：T86清关模式（Type 86 Entry）基于美国《贸易便利与执法法案》，允许单票货值≤800美元的商品免关税快速入境。

 图：清关模式区别，来源：山东出海云学堂，锦缎整理

随着小额免税政策变动，T86 免税政策即将取消，全托管模式的根基动摇，并且自贸易地缘冲突以来，整个美国的报关清关流程变得极其繁琐。

即便我们按照最乐观的形式预估，小单入境+补单整体的清关周期可能也会叠加（2+2或3+3）4-6天左右。

叠加销售端的周期放缓，销售数据反馈、重新打板设计、发货再清关的流程将进一步放缓，“小单快反”模式下，相较于传统快时尚一倍左右的库存周转优势将荡然无存。

并且对于电商平台而言，服装类SKU本就是退货率相当高的品类，现如今的形式也不容乐观。根据美国零售联合会和退货管理公司Happy Returns发布的报告显示，预计2024年美国电商商品退货额将达到所有商品零售销售总额的16.9%，较一年前提升1.9%。

在T86取消的大背景下，退货率如果依旧居高不下，很有可能导致成本的成倍增加。

综上所述，这轮贸易冲突，有可能会动摇“小单快反“商业模式所构建的核心竞争力，从而形成欧美北纬40°快时尚产业带的反扑。

02

短期难有“两全破解法”

影响正在蔓延，“小单快反”快时尚企业，时下有没有有效的应对方法？

先说答案，在我们看来，几乎所有的应对手段都存在明显的弊端：

首先，产业链迁移并不会改善“小单快反”模式的困境。

我们已经多次阐明产业链外迁的弊端（详见服装产业链外迁，没那么简单），对于跨境电商平台而言，新政策下产业外迁的动因越来越少：

如果延循着成本线的核心规律，将产业向东南亚乃至南美迁徙，长期并不能避免大洋彼岸发动的，针对全球贸易市场的关税战。

同时，之所以近几年轻工纺织出现了历史罕见的近岸回流，本质就是低成本市场缺乏实现柔性供应链的产业基础，

东南沿海作为全球最大的快时尚供应链枢纽，拥有半径50公里内完成“纱线-面料-成衣”全流程的产业网络，无论是越南还是南美，都无法实现原材料和二次加工原材料的充分供应。

 图：广东省服装产业分布图，来源：广东时尚发布公众号

当然也有人认为可以将“小单”测试的产业链牵至美国，但根据美国媒体报道，现如今美国仅剩约100家纺织厂，另据美国劳工统计局数据，自1994年以来服装织造就业人数下降了65%，又能为现如今强调更快，更贴合市场的快时尚企业，提供多少符合劳动力要求的人才呢？

结合两点来看，产业外迁势必会导致“快时尚变慢”，“南下陷阱”的问题持续存在。

其次，改变“小单快反”商业模式，会动摇第四代快时尚企业的核心竞争力。

如果第四代快时尚品牌改变了“小单快反”的核心模式，本质是退回了与传统快时尚品牌点对点的正面竞争。

而传统快时尚品牌拥有更长的发展周期、更强的线下渠道建设和管理能力，这一点是很难在短期内补足的。

还是以Shein为例，2023年收购Forever 21后，并没有产生线上快时尚巨头+线下快时尚想象中的良性化学反应，今年3 月 17 日，Forever 21 的母公司 Catalyst Brands，正式向特拉华州法院提交了破产保护申请。

以己之短，博人之长，实属下策。

最后，平台化改革也会面临更多难题。

过去两年间，我国快时尚企业也在尝试平台化转型。

诚然，更丰富的SKU从理论上来讲，可以适配更多的货运和商业模式，或许能够达成对冲贸易地缘冲突的目标。

但依然存在两个难解的问题，其一，传统的跨境电商和北美电商平台，具备很强的供应链优势和本地仓储根基，这一点很难在短时间补足，但本地电商平台却可以快速学习不具备门槛的营销创新。

还是以”Amazon Haul”为例，不仅复刻了低价供应、比价模式。还依托自身的仓储优势推出了长达15天的退换服务。亚马逊首席执行官Andy Jassy就在近日表示，美国的贸易战，亚马逊可能会在此背景下获得更多市场份额。

其二，平台化需要大量的资本开支，现阶段跨境电商企业普遍面临着运营成本陡增的压力，融资的渠道也在变窄，何解？

综上所述，面对关税冲击波，快时尚行业短期内并没有万全的解题之策。

03

全球“快时尚”产业的共同危机

最后一个问题，在难以改变现状的情况下，假设未来短周期内贸易政策不发生彻底的改变，2025年快时尚产业格局将会发生什么变化？

依旧先说结论：我们认为部分传统快时尚品牌会迎来预期外的增长，但产业整体规模会出现下滑，Indiex、迅销、H&M等传统快时尚品牌不足以吃下“小单快反”失效后损失的份额。

简单地做一个测算：目前Shein的服装比传统快时尚巨头便宜20%-30%，而根据网经社的报道，4月末关税成本增加后，Shein平均提价幅度在5%-15%之间，其中女装品类提价8%。

考虑到现如今关税成本影响还未完全体现（企业还有库存），依据我们前文测算库存周期增长一倍，整体的提价范围或许可以控制在20%以内。

也就是说Indiex、迅销等传统快时尚品牌在价格端还难以形成比较优势。

“衣”虽然是消费刚需，但“快时尚”却不是，如果产品价格高于消费阈值，势必会出现产业规模的整体下滑，并且现如今美国市场的通胀红利也呈现退潮趋势。

根据媒体报道，4月25日至5月1日，Shein在美国销售额比前一周下降23%、TEMU下降17%，也能从侧面印证快时尚行业目前仍是价格敏感性消费品。

当然，传统快时尚巨头具有很强的线下渠道优势，很有可能吞噬部分刚需市场。但问题是，在价格力没有明显的优势下，又能弥补多少呢？

即便在“小单快反”模式大规模增长前，快时尚龙头的增速也有限。以时间节点划分，Indiex、迅销、GAP在2016-2018年的三年复合增速最高也就10%，三者累计三年增量不足70亿美元。

 图：2016-2018年快时尚龙头增速及增量，来源：企业财报

这样的增速很难与Shein过去数年带来的增量做比较，很显然，过去数年间快时尚行业规模的快速扩张，主要还是依赖“小单快反”模式下带动的价格力优势和通胀红利。

综上所述，我们认为即便“小单快反”模式受限后，传统快时尚品牌会出现低幅度的增速反弹，但很难完全承接中国第四代快时尚品牌所丢失的市场，并且贸易摩擦也同样会在一定程度上损害传统快时尚巨头的利益。

覆巢之下，焉有完卵，贸易地缘摩擦，大概率会导致整个“快时尚”产业会在短周期内出现明显的市场规模萎缩。

04

结语：产业发展不会倒行逆施

行文至此，我们大致理清了贸易地缘冲突可能会对快时尚产业带来的影响。当然，所有的观点都是基于时下市场表现的短周期视角，长期来看我们依然谨慎乐观。

“卢德运动”摧毁不了工业革命，“电死大象”改变不了交流电成为工业文明的基石，资本泡沫也不会动摇互联网绘制的蓝图。

“小单快反”虽然辞藻并不华丽，但本质就是结合信息、AI技术对服装织造的产业重塑，是服装纺织产业向前发展的必经之途。

数不胜数的历史经验告诉我们，阶段性的困难只是短期的，在商业、技术层面实现突破后，产业不会倒行逆施。

但时代的一粒灰,落在每个企业肩头都是一座大山，第四代快时尚企业，过去数年间乘着通胀红利快速扩张，很容易忽视潜在的危机和服装纺织的特殊历史地位——自人类文明诞生以来，其一直都是劳动力和资本斗争的核心。

如果说地缘贸易冲突加速了产业逆周期，那么如何顺应周期，广积粮，筑高墙，静待时局变迁，为周期迭代积蓄厚实的动力，将是第四代快时尚企业，乃至跨境电商行业，需要解决的核心问题，也是社会各界需要对这一比较优势产业投以重大关切的所在。